Терруар и Шабли. Практика.

Не знаю почему, но уже вторая неделя подряд у меня посвящена винам Луары. Может это знак, что пора заканчивать с Италией и переходить на напитки соседней державы. Но как бы то ни было, прошедший вторник прошел под знаком Шабли. Причем довелось не просто попробовать несколько вин, а взглянуть на терруарную составляющую этих известнейших вин.

Говоря о терруаре, сразу вспоминается визитная карточка региона, а именно Киммериджские почвы. Такой себе известняковый пласт Юрского периода, что представляет собой дно древнего моря. Казалось бы, все понятно. Но это лишь вершина айсберга, тк в свое время аппеласьон Шабли "слегка увеличился" в размерах виноградников, а значит в его рамках появились новые участки с немного иным набором почв. Неудивительно, что и вина с этих разных участков могут кардинально отличаться друг от друга. Но, к сожалению, почти никто не задается вопросом делимитации различных участков почв в отдельные крю или lieu-dit, предпочитая лишь разделять вина на классический спектр от Пти Шабли до Гран Крю.

Как видно из этой интересной иллюстрации, почвы в рамках аппеласьона Шабли действительно очень отличаются. И если темным обозначены классический Киммериджский слой, то массивы обозначенные "темным кирпичиком" занимают уже другие Портландские известняки. А если посмотреть в нижнюю часть с "белым кирпичиком", там там правят уже совершенно другие терруары - известняки Calcaire de Tonnere вперемешку с аллювиальными почвами вдоль реки Serein. Поэтому вино из окрестностей деревеньки Chichee по идее будет совершенно отличным от одноуровневого напитка из окрестностей деревеньки Courgis, например. Но как я уже говорил выше, устроить такое сравнение до недавних пор было невозможно, пока не появился такой себе Патрик Пьюз, который решил взглянуть по-новому на эту проблему. Именно он решил бутилировать вина с отдельных деревень, что позволило родиться на свет линейке "Terroir de...", которая и стала предметом внимания на этой неделе. Именно благодаря этим винами стало возможным понять различия между влиянием почв округи деревень Chablis, Courgis, Chechee, и нужно сказать, вышло очень интересно. Далее подробнее о впечатлениях, нужно лишь добавить что вина абсолютно идентичны по методу производства, дабы максимально отразить влияние терруара на их суть.

Petit Chablis AOC 2012, Patrick Piuze

Классическое, свежее, бодрящее “маленькое” Шабли. Очень минеральное, очень кислотное, очень тонкое и свежее. Цитрусы, легчайшая фруктовость и цветочность. Пронзительно и сразу хочется сырой рыбы.

Terroir de Courgis AOC 2012, Patrick Piuze

Очень элегантное вино. Кремовое, сливочное, нежное, но яркое. Приятная округлая фруктовость, легкий дымный нюансы и оттенки цитрусов. Чудесная минеральность и кислотность, сильная структура, но легкое тело со свежим послевкусием. Самое нежное из всех вин.

Terroir Decouverte AOC 2012, Patrick Piuze

Очень дымное, даже слегка копченое. Интересно и слегка экзотично, но за этой изюминкой теряется все остальная ароматика. Чуть плотнее предыдущего и с более пряным послевкусием.

Terroir de Chablis AOC 2012, Patrick Piuze

Самое ароматное и откровенно душистое из всех терруаров. Груша дюшес, экзотические цветы, свежий кокос и легкая кремовость. Все те же отличные кислотность и минеральность, но более фруктовое послевкусие.

Terroir de Chichee AOC 2012, Patrick Piuze

Самое спелое и самое фруктовое из всех вин. Немного тропиков, много спелых белых фруктов, сладких цветов в аромате. Отличная кислотность, чуть меньшая минеральность и спелое цитрусовое послевкусие. Но очень свежо.

Как оказалось, виноградники в рамках региона Шабли действительно могут похвастать большим спектром различных почв и условий, так что терруарный подход здесь исключительно уместен. Все четыре вина были очень различны, но понять насколько они отображают характеристики почв практически нереально так как практически никто не заморачивает себе голову разделением виноградников по их стилистике, предпочитая бутилировать просто вино “откуда-нибудь из региона Шабли”. Что я себе подтвердил, так это то что виноградники округи деревеньки Courgis действительно рождают самые минеральные образцы не-крюшного Шабли. И во многом я благодарен за это бутылочке Chablis Bel Air et Clardys от Alice et Olivier De Moor. Пойменные виноградники на аллювиальных почвах вдоль реки Le Serein видимо способствуют большей спелости в ароматике и не дают такую яркую минеральность. Ну а по поводу бутылки Decouverte все осталось загадкой. И происхождение такой экзотической ароматики, и расположение виноградников, да и вообще все. Но опять же, все эти выводы это лишь догадки, так как сравнить и понять всю суть вопроса можно лишь на местах.

К сожалению, редко удается так глубоко покопаться в теме почв и их влияния на вино, так что остается лишь радоваться таким счастливым возможностям, когда на практике можно понять то, о чем пишут лишь в умных книжках.