Познавая Трентино. Azienda Gino Pedrotti.

Скажу сразу, об это винодельне вы могли и не слышать до сегодняшнего дня, что, впрочем, неудивительно. Она маленькая, она находится в далеких далях и на ней не выпускают попсовых мега-популярных вин. Когда-то я тоже ничего о ней не слышал, пока не познакомился с объединением I Dolomitici, не попробовал их нозиолу и не начал мечтать о их сладком Vino Santo. Да и вообще, об этой небольшой винодельне и регионе в котором она находится есть что рассказать, что я сейчас и попытаюсь сделать.
Надеюсь, о I Dolomitici вы и так уже знаете, так что начнем с региона. Val dei Laghi или Долина Озер - это участок узкой долины в окрестностях городков Pietramurata, Sarche и Padergnone, тянущейся на север от Рива дель Гарда и окруженной с двух сторон довольно высокими горами. Местный климат вполне себе суров, способен моментально измениться и очень сильно отличается от микроклимата на самом озере Гарда, что делает виноделие довольно рисковой штукой. Рисковой, если бы не одно но, которое называется Ora del Garda и представляет собой сухой и теплый ветер, дующий каждый день с озера Гарда и несущий в себе возможность подсушивать виноград и делать сладкое пассито. Именно этот ветер и его необычные способности позволило региону Val dei Laghi считаться одним из 10 так называемых регионов с экстремальными винами (Vini Estremi). Но это касается именно сладкого Vino Santo, с остальными винами все получается куда проще. Но именно Vino Santo являет собой то, чем веками славился этот небольшой регион. Это было вино, которое столетиями поставляли к столу местной знати и которое славили в летописях и исторических талмудах. Это вино, которое исторически выпускалось в микроскопических количествах, и на сегодняшний день насчитывается всего 6 небольших виноделен, которые его выпускают (Pravis, Poli Fr., Poli Gio., Pisoni, Pedrotti, Cantina Toblino). Как вы понимаете, очень ограниченным тиражом. В частности, у Gino Pedrotti в год выпускают не более 3000 бутылок формата 0.375.

Если уж говорить об этом вине более подробно, то оно представляет собой классическое пассито из винограда сорта нозиола. Процессу аппасcименто помогает как раз тот самый ветер с Гарды, который позволяет винограду именно сохнуть, а не гнить. В процессе аппассименто, который продолжается до Пасхи (а именно отсюда пошло название Vino Santo, ведь исторически на Пасху виноград давили после подсушки) виноград подвергается воздействию ботритиса и довольно сильно увяливается. Со 100 кг винограда в итоге получается примерно 15-18 литров сусла, которое затем подвергается долгой ферментации в нержавейке и долгой выдержке в бочке. Исторически, вино ферментировали в дубе и выдерживали в бочках в течении 4-5 лет, но сейчас стараются выдерживать более продолжительное время и срок в 10 выдержки не считается чем-то удивительным. На винодельне Pedrotti свежий релиз это 2001-й год, к сведению.

Если с самым известным местным продуктом разобрались, то нужно сказать и пару слов о самой винодельне. Она ведет свою историю с начала 20-го века, когда дед Джузеппе начал делать вино для небольшой семейной остерии, в которой заправляла его супруга. На сегодняшний день винодельня перешагнула столетний рубеж своей истории и уже третье поколение семьи Педротти заправляет здесь делами. Сейчас винодельня владеет примерно 4 га виноградников на 7 различных участках, расположенных вокруг озера Cavedine. Почвы представляют собой смесь мергеля и известняка. Никакой химии, гербицидов, пестицидов и другой бурды. Полная натуральность, но без перегибов в форме радикальной биодинамики и закапывания рогов. Большинство вин ферментируют в нержавейке, но иногда применяют большое ботти с открытым верхом. Для белого L'Aura виноград подвергают непродолжительной мацерации, а каберне фран для L'Auro немного подсушивают перед ферментацией. Ежегодно производят порядка 20-25000 бутылок вина, часть из которых выпивается в семейном баре при винодельне, а часть расходится по всей Италии.

Gino Pedrotti Nosiola 2013 – нежное с оттенками цветов, трав и белых фруктов в аромате и бодрой кислотностью и чуть миндальным послевкусием. Очень тонкое и очень свежее. Субъективно, по своему опыту, стоит подождать 1-2 года, когда вино станет более развитым.

Gino Pedrotti L’Aura 2012 – бочковой вариант, в котором очень хорошо ощущается влияние выдержки. Кокос, чуть ванильность, сладкие цветы и спелые белые фрукты. Нежное, округлое, обволакивающее. Хорошая кислотность и мягкое, фруктовое послевкусие. Очень красиво.

Gino Pedrotti Schiava Nera 2013 – неожиданно, но это было розовое вино, хотя я ждал красного. Пронзительно свежее, бодрое, кислотное. Многообразие красных и белых ягод, легкая цветочность и оттенки трав. Чудесная кислотность и чуть ягодное послевкусие. Это вино нельзя назвать серьезным розе, но со своей задачей справляется на отлично.

Gino Pedrotti Rebo 2012 – необычный и довольно редкий сорт винограда, о котором стоит рассказать пару слов. Ребо – это сорт, который родился в 1948 году благодаря скрещиванию мерло и терольдего. Создателем его считается некий местный кулибин по имени Ребо Ригатти, трудившийся в Сан Микеле аль Адидже. Славу Луиджи Манцони он не снискал, так что даже его самый известный труд в лице этого сорта на сегодня занимает лишь около 40 га по всей Италии. Сложно сказать, какими именно должны быть вина из этого сорта, можно лишь попытаться нафантазировать. В этом вине читалась типичная для северного мерло ароматика с оттенками слив и зеленого перца, от терольдего здесь был цвет и ягодная сочность во вкусе. Довольно простое вино, если уж быть честным, интересно лишь с точки зрения знакомства с сортом.

Gino Pedrotti L’Auro 2012 – вариация на тему бордобленда в форме каберне франа и мерло в пропорциях 50/50. Каберне фран подсушивали несколько недель, затем ферментация в нержавейке и выдержка в барриках. Мягкое, фруктовое, сочное и очень питкое. Красные фрукты, сливы, травы, чуть цветов. Приятная кислотность и округлая структура. Это не великое Бордо с атомной структурой, но хорошо пьется сейчас и будет еще неплохо лет 3-5.

Gino Pedrotti Vino Santo Trentino 2001 – это чума, иных слов подобрать нельзя. Почти 15-ти летнее вино, которое выглядит младенцем. Лако-красочные оттенки, цукаты, цветочный мед, абрикосовый конфитюр и еще миллион оттенков. Божественная кислотность и волшебная свежесть. Такое ощущение, что это вино способно жить еще лет 50 совершенно без проблем.

В целом, белые мне ожидаемо понравились больше красных. Последние это классические представители вин, которые отлично смотрятся в молодом возрасте, прекрасно пьются и не предъявляют особых к себе претензий. Белые же, наоборот, смотрятся оригинально ввиду сорта винограда, явно эволюционируют от выдержки и нацелены на неплохую перспективу. И если нозиолу совершенно не обязательно держать, то L'aura точно лишь выиграет от вашего терпения. К сожалению, ежегодно бутылок производят так мало, что найти хоть какой-то старый винтаж довольно проблематично. Но будем искать. Как бы то ни было, к списку виноделен I Dolomitici у меня теперь +1, и это меня безусловно радует.