О винах Вальтеллины. Вдоль и поперек.

По мотивам поездки захотелось рассказать о многом, но право быть первым выпадет винам севера Ломбардии, а именно нордическим проявлениям долины Вальтеллины. Немного о терруаре, стилистике, истории, да и вообще, обо всем по чуть чуть.

Начнем с того, что это один из самых недооцененных регионов Италии, с чьими винами в Украине очень плохо знакомы. Причиной тому и малое количество виноделен, и относительная дороговизна, и много чего еще. Именно поэтому и хочется рассказать об этом уголке Италии и попытаться взглянуть на эти вина с новой стороны.

C виноделием в этом регионе знакомы уже более 2 тысяч лет. Начиналось все еще до прихода римлян, затем именно римляне привнесли технологии и научили местный люд “современным” подходам к виноделию того времени. Но все бы ничего, если бы в эти края не пожаловали народы Лигурии. Именно эти мастера героического виноделия средиземноморья научили местных жителей строить террасы на горных склонах, что позволило не просто улучшить качество вина, но и создало пейзаж долины на многие столетия вперед. Случилось это событие примерно тысячу лет назад и вылилось в 2500 км гранитных террас, что дожили до нашего времени. Нужно отметить, что до прихода лигурийцев виноделием занимались в низовьях долины, что при местном климате не есть хорошо. По словам энолога винодельни Nino Negri разница температур на склонах двух гор может доходить до 7-10 градусов. И если представить себе гипотетические 20 см снега, то на южном склоне он растает на следующий день, в долине через неделю-две, а на северном склоне будет лежать до конца зимы. Так что как вы понимаете, постройка террас решила очень многие вопросы. Что еще интересно, причем мне трудно представить себе этот процесс, все террасы создавались исключительно вручную. В те времена не было взрывчатых веществ, так что рабочим приходилось разрушать монолит, затем спускать часть камней со склона в долину реки Адда, а в обратном направлении поднимать тюки с речным песком. Неудивительно, что именно это и создало так называемую “почву” виноградников Вальтеллины.

На сегодняшний день площадь виноградников региона составляет около 800 га, хотя в 70-х годах этих гектаров насчитывалось почти 1500, а в средние века почти 3000. Как уже было сказано выше, террасы занимают около 2500 км в длину, и состоят и микса песка и камня гранитной структуры. На некоторых участках в составе почвы встречается 5-10% глины, так что обладать таким виноградником здесь считают удачей. Следует сказать, что геометрия террас диктует очень большое почвенное различие между первым и последним рядом виноградников. Склон пологий, так что чем дальше от края террасы – тем более тонкий слой почвы выпадает на долю лозы. Соответственно, корневые системы у этих лоз очень сильно отличаются. Осадки в этом регионе редкость, но солнце здесь всегда рады видеть. Высоты на виноградниках достигают 700-800 метров над уровнем моря, так что с кислотностью проблем не возникает.

Что касается законодательства, то буква закона требует выдержку 24 месяца, 12 из которых в дубе, для Valtellina Superiore DOCG и 36 месяцев для категории Riserva. Разрешено использовать не менее 90% неббиоло и до 10% других красных сортов. Но, как показывает практика, мало кто использует “добавки”, предпочитая чистоту сорта. Могут существовать как вина с указанием одного из пяти крю, так и просто вино категории Valtellina Superiore DOCG. Существует также менее выдержанная категория вин – Rosso di Valtellina DOC и местная вариация на тему Амароне – Sforzato di Valtellina DOCG, где виноград должен быть подсушен некоторое время, а винификация будущего вина не должна начинаться ранее 10-го декабря. Обязательная выдержка при это не должна быть меньше 20 месяцев из которых год в дубе.

На сегодня существуют пять отдельных виноградников, имеющих статус официальных крю региона. Это c востока на запад – Valgella, Inferno, Grumello, Sassella и Maroggia. Если хоть как-то попытаться очертить стилистику каждого по отдельности, то можно сказать следующее:

Valgella (137 га) – самое размытое по стилистике и самое крупное крю. Почвы ничем не отличаются от остального региона, но вина считаются наименее престижными из всех пяти отдельных виноградников.

Inferno (55 га) – крю с самыми крутыми склонами и одновременно самое жаркое крю. Вина отличаются напором и структурой, но большой процент гранита в почве придает оттенок элегантности. На мой взгляд это самое сбалансированное крю из всех.

Grumello (78 га) – здесь чуть больше почвы, чем в других крю. Вина раньше созревают и более понятные в молодом возрасте. Меньше структуры и больше округлости.

Sassella (130 га) – самое каменистое и бедное по составу почв крю. Практически сплошной гранит в почве и хорошие высоты виноградников. В результате самые элегантные вина региона рождаются именно на этом винограднике.

Maroggia (25 га) – новое крю, на виноградники которого большое воздействие оказывает климат озера Комо. Пока никто не может четко очертить стилистику местных вин ввиду молодости статуса данного виноградника.

Из того что удалось попробовать и у кого удалось побывать в этот раз можно отметить следующее. 

Винодельня Nino Negri порадовала линейкой Carlo Negri. Отличное Сфорсато 2010-го и не менее отличное Inferno этого же 2010-го. Много вишни, свежих лесных ягод, трав и цветов. Фирменный флагман Sfursat 5 Stelle также неплох, но лично для меня он уступает базовому Сфурсату. Меньше баррика и больше элегантности.

Семейная винодельня Ar.Pe.Pe. порадовала всем. Здесь даже базовое Россо настолько хорошо, что иногда производитель даже использует часть крюшного винограда дабы утолить жажду рынка на это вино. Странно ли, это вино напомнило мне ситуацию когда у классных производителей Брунелло, Россо может утереть нос иным своим старшим братьям. Из топовой линейки понравились образцы с крю Sassella: Sassella Riserva Stella Retica 2010 поразила неимоверно парфюмной ароматикой и тонкой свежестью цветов и лесных ягод, а топовые Sassella Riserva Rocce Rosse 2002 и Sassella Riserva Vigna Regina 2005 глубиной и многослойностью. С этими винами хочется неспешно проводить вечер и никуда не спешить.

В целом же, и это самое главное что я понял после нашей поездки, вина Вальтеллины не стоит сравнивать с винами Пьемонта. Хоть здесь используют тот же сорт винограда, но климат и почвы рождают совершенно иные по своей сути вина. Редкий их образец проживет более 20 лет, основную их массу следует пить куда в более молодом возрасте. Опыт с открытием Grumello 1984 от Nino Negri, которое оказалось уже практически мертвым, а также рассказы о подобных открытиях от местного энолога наводят именно на эти мысли. Прелесть местных вин в свежести, сочности, минеральности. Они радуют элегантностью и хорошей кислотностью, но термоядерной танинной структуры ждать не стоит. Цветы, травы, лесные ягоды, вишня, лакрица - вот профиль местных напитков. И скажу вам откровенно, после бутылочки Rocce Rosse 2002 можно позабыть обо всем на свете.