Долина Луары и шенен блан. Сладости и не только.

Как вы знаете, долины Луары это довольно большой винный регион с большим спектром производимых вин. Исторически сложилось, что наибольшую известность имеют совиньйон бланы Сансера и Пюи Фуме, затем идут розовенькие напитки из Анжу, дальше многие вспоминают устричные посиделки на берегу океана с бокальчиком мюскаде и лишь сладкоежки смогут назвать вина Вувре. 

Очень жаль, так как по-моему мнению именно в центре долины рождаются наиболее интересные вина всего луарского региона. Оно, мнение, конечно очень субъективно, но в нем есть рационально звено. Именно в центре в суб-регионах Anjou и Touraine правит бал сорт шенен блан. И именно этот сорт способен давать жизнь винам, что, в лучшем своем проявлении, способны радовать десятилетиями. Я уже не говорю о “космических” шедеврах мсье Николя, но это вообще отдельный разговор. А сегодня о двух аппеласьонах, сладких и не только, на примере двух винных мини-вертикалей: Vouvray & Bonnezeaux.

Vouvray AOC

Скорее всего, самый известный аппеласьон по сорту шенен блан в рамках долины Лауры. Расположен в вином регионе Touraine, что получил свой АОС в 1936-м. Известный, но очень неоднородный. Здесь рождаются и игристые вина, и тихие сухие, и полусухие и сладкие, которые и сделали славу всему аппеласьону. Существует мнение, что вина этого региона имеют склонность ко вторичной ферментации в бутылке с наступлением весеннего потепления, поэтому неудивительно, что история вин Вувре начиналась именно с игристых. Большое количество рукотворных погребов лишь способствовало этому процессу. Местный климат с большим количеством ручьев и осенней влаги, что способствует появлению ботритиса, а также меловые терруары и склоны показали, что на этих виноградниках способны рождаться великие вина. Региональное расположение региона позволяет винограду набирать отличную кислотность, поэтому в те годы, когда осень радует солнцем, местные виноделы создают истинные сладкие шедевры, которые способны жить десятилетиями. В менее благоприятные годы чаще рождаются сухие версии Вувре, что тоже отличаются хрустящей кислотностью, но уступают в потенциале своим сладким собратьям. Поэтому неудивительно, что я не смог пройти мимо возможности попробовать три разных винтажа Вувре от Марка Бредифа.

Vouvray AOC 2008, Marc Bredif

Судя по ощущениям, это сухой вариант Вувре, хотя некоторая сладость все же имеется. Довольно незатейливый аромат с оттенками тропических фруктов, цветов и сладких цитрусов. Легкая сладость во вкусе, приятная кислотность и свежее легкое послевкусие. Приятное сочное вино без претензий на величие.

Vouvray AOC 2006, Marc Bredif

Более плотное и глубокое в аромате, чем предыдущее. Переспелые фрукты, медовость, переспелые цитрусы. Для баланса слегка не хватает кислотности, и вино выглядит излишне тяжеловато. Слишком спелым, если можно так сказать.

Grande Annee Vouvray AOC 1986, Marc Bredif

Более сладкая версия. Удивительно классная ароматика с оттенками грибов, цукатов, меда, сушеных фруктов и спелых пряных цитрусов. Маслянистая текстура, хороший баланс кислотности и сладости и послевкусие с оттенками медовых цитрусов. Отличная структура как для своего возраста.

Как показала практика, не зря сладкие версии ценятся куда выше сухих. Однозначно более мощный потенциал, более яркая кислотность, лучше с балансом и структурой. Жаль только, что найти старое Вувре в отличии от старого Бордо у нас практически нереально.

Bonnezeaux AOC

Еще один аппеласьон исключительно по сорту шенен блан, но расположенный западнее в винном регионе Anjou-Saumur в окрестностях городка Thouarce. Здесь иные терруары, и, в отличии от меловых почв Вувре, в Боннезо преобладает сланец с вкраплениями кварца. Южные склоны, отличные условия для ботритиса и сорт шенен – все это позволяет производить исключительно сильные сладкие вина. Малоизвестность аппеласьона объясняется просто. Во первых, в его рамках всего около 90 га виноградников, что очень мало. Во вторых, мало того что Bonnezeaux AOC находится в рамках крупного аппеласьона Coteaux du Layon AOC, так еще и в тени более известного Quarts de Chaume AOC. Винам последнего заслуживают отдельной истории, так как такого бюрократического хитросплетения в погоне за самоопределением нужно еще поискать. Но это как-нибудь в другой раз, тем более у нас этих вин я не встречал.
Так вот, Боннезо. Как вы понимаете, сладкие вина требуют особого подхода. Здесь урожайность ограничена 25 гл/гектара, минимальное содержание сахара в вине должно быть на уровне 34 г/литр, а минимальный уровень алкоголя 12%. Что интересно, требования в обязательном наличии ботритиса не закреплено. Считается, что местные вина ничем не уступают соседним сладким аппеласьонам, но всегда более приятны с точки зрения своей стоимости. Производителей не так много, так что попробовать два винтажа от самого известного из них – это отличная возможность знакомства с этими винами.

Bonnezeaux AOC 2007, Chateau de Fesles

Классическое сладкое вино. Цукаты, мед, лако-краска, восточные специи, конфитюр из белых фруктов. Во вкусе слишком сиропно и приторно, откровенно не хватает свежести и кислотности. Концентрированно, но очень долгая жизнь вину не светит.

Bonnezeaux AOC 1996, Chateau de Fesles

Куда более интересное вино. Много пряностей, орехов, хересных оттенков на фоне нюансов кофе, меда, цукатов и изюма. С развитием проявляются аптечные оттенки. Неплохая кислотность, сиропная текстура и много меда, цукатов и кофе в послевкусии. Очень неплохо.

Честно говоря, очень неоднородные два вина. Первое приторное, а второе намного более сложное и многогранное. По ним сложно оценить развитие этих вин с годами, но в любом случае это было занимательно.

К сожалению, такие мини-вертикали в наших реалиях найти бывает большой удачей. Причиной тому и не особая любовь украинцев к дорогим сладким винам, и не особая известность шенен бланов из долины Луары, и их труднодоступность. Но, как бы то ни было, с красотой хорошего шенен блана мало кто может поспорить. Я стойкий адепт этих вин и всегда им буду.