Амфорные выходные на киевщине.

Так уж сложились звезды или биодинамический календарь в эти дни был настроен подобным образом, но прошедшие выходные получились сугубо амфорными. Так сказать, глиняный интернационал. Началось все с Испании, продолжилось Грузией, а разбавилось Венгрией, но там уже без амфорных ответвлений. Но обо всем по порядку.

Тон всей истории задали каталонцы, а точнее один интересный молодой винодел с винодельни Sicus Terrers Mediterranis. Прежде всего интересен его подход, ведь доселе я не встречал ситуаций, что бы амфоры закапывали прямо посреди виноградника. Соответственно, весь процесс переработки винограда происходит там же. Мацерация, ферментация и выдержка тоже на месте. Сорта винограда тоже интересны, так как прежде мне не доводилось пробовать мурведр (или монастрелль по-местному) и шарелльо в амфорном исполнении. Ну и самое главное, цена на эти вина настолько заинтриговала, что я шел на дегустацию с определенными надеждами. Заинтригован, короче. Но получился эпик-фейл. Вина нервные, без баланса, резкие и разболтанные. Белое откровенно отдавало яблочным соком вперемешку с сидром, травками и слегка цветочными оттенками. Проскакивали намеки на мед и карамельки, но они были далеко-далеко. Кислотное и водянистое. Откровенно слабо. Красное мне показалось чуть более интересным, но лишь чуть. Больше мощи и ароматики (кожа, мясо, пряности, чуть мокко), но также провально во вкусе и структуре. Красная цена таким винам 8-10 евро, но, к сожалению, наши желания тут не совпадают с реалиями. Причем оооочень сильно. Не буду вам говорить, дабы не расстраивать.

Продолжилось все грузинской тематикой, и тут все было кардинально иначе. В положительную сторону. Во-первых, белое. Это было Dergi, и это было вино, что стало откровением прошлой недели. Но если во вторник поразило воображение вино 2009-го года, то теперь повезло попробовать 2010-й винтаж. Скажу сразу, они были как небо и земля. Не в смысле качества, а в смысле стилистики. Если ’09 оказалось откровенно травянистым, аптечным, медовым и цукатным, то ’10-й год показал настолько мощную фруктовость, что его впору было сравнивать с ароматикой сладких вин. Спелая клубника, персики, абрикосовый сироп, мед, какой-то фруктовый конфитюр. Колоссальной глубины исполнение. Но во вкусе ждет подвох, ведь такой строгости и сухости никак не ожидаешь. Ощутимые танины, отличная кислотность и лишь слегка фруктовое послевкусие. Просто прелесть, уж поверьте мне. И что приятно, за два года Dergi не только не “устало”, а наоборот обрело в себе новое и заиграло дополнительными оттенками. Все еще одно из лучших вин Грузии, что я пробовал.

Было еще красное, но здесь ждало небольшое разочарование. Это было Saperavi 2007 Pheasant’s Tears, что два года назад просто сразило всех своей брутальностью, богатством и грубостью ароматики. Такое себе чудовище в знакомом обличье. Но время прошло, и чудовище исчезло, а на его месте очутилось очень ягодное, очень насыщенное ароматикой вино, но баланс пропал, структура испарилась и кислотность смотрится уже излишней. Вывод – пейте его же 2010-го, оно точно еще в отличной форме.

Ну а разбавили все это безумие мы бутылочкой венгерского кекфранкоша 2009 от Meszaros Pal. Да, он не амфорный, да, он недорогой, но ему все равно можно поставить жирный знак плюс. Это было очередное доказательство, что современные венгерские виноделы – мастера доступных и исключительно приятных вин на каждый день. Питкие, понятные и очень приятные.

На этом разрешите откланяться, новые открытия не за горами.