Nebbiolo delle Alpi или неббиоло по-другому

Когда есть Бароло, Барбареско, Роеро и иже пьемонтские с ними, трудно говорить о чем-то другом в разрезе сорта неббиоло. И это очень жаль, скажу я вам откровенно. Согласен, Пьемонт велик (хотя далеко не всегда и далеко не у всех производителей), но я попробую заставить вас заинтересоваться чем-то совершенно иным, хотя и очень близким по философии. Итак, Вальтеллина.

                

Что мы знаем о Вальтеллине?

Это один из самых северных винодельческих регионов Италии (тут никого не удивить, факт общеизвестный, но, тем не менее). Вокруг снежные вершины, через дорогу Швейцария и виноделие здесь со стороны смотрится очень забавно.

Это удивительный формат горной долины, которая идет строго горизонтально с востока на запад по течению реки Ада. На левом берегу Alpe Orobie, где виноград не растет от слова вообще, где когда-то были сплошные пастбища для производства местных сыров и масла и где сейчас почти ничего нет, а есть один лес и каштановые рощи. На правом берегу Alpe Retiche, где виноград растет очень даже, живописно занимая миллион клочков гранитных террас, формируя классический пейзаж винодельческого края вальтеллинщины. Именно благодаря такой экспозиции удается выращивать виноград в таком северном уголке Италии. Горная гряда с юга защищает от влажных фронтов с равнинной центральной Италии, горная гряда на севере прикрывает от холодных влияний из Швейцарии, южная экспозиция виноградников позволяет захватывать максимум солнца, а озеро Комо обеспечивает теплый, согревающий ветерок в те моменты, когда того требуется. Хотя тут можно вспомнить нынешний год, когда в апреле пришли заморозки и озеро Комо ничем помочь не смогло – все померзло. Но не будем отвлекаться, поговорим о главном – террасах.

Считается, что местный люд научился строить террасы у заезжих лигурийцев. Те пришли, увидели потенциал, дали установку и дело пошло. Далее уже было за малым – перелопатить миллионы тонн гранитного монолита, разбить все это на камни, потом из этих камней построить удерживающие стены и заполнить террасы смесью земли, песка и глины из русла протекающей в долине реки. Ничего сложного, согласитесь. Не очень понятно, сколько лет или столетий потребовалось местным сельских жителям на этот конструкторский проект, но в итоге мы имеем очень узнаваемый пейзаж, который позволил потомкам строителей стать большими виноделами. Справедливости ради нужно признать, что виноделие существовало на территории нынешней Вальтеллины еще до появления террас – лозы культивировали в низине, на плодородных берегах реки. Можно только догадываться о качестве тогдашних вин, хотя в историях далеких времен все всегда очень неопределенно и примерно. Кстати, считается что этих террас на сегодняшний день около 2500 км если вытянуть из всех в одну линию. Причем на один гектар виноградников приходится около 2 км рукодельных гранитных стен. Грандиозная цифра если понимать, что весь винодельческий регион занимается всего менее 50 км в длину.

Раз уж заговорили о террасах, то нужно поговорить и о терруаре (тут он тоже есть, как ни странно). Как уже было сказано выше – почва представляет собой тонкую полоску смеси из песка, глины, земли и камней. Местами это пару метров, местами сантиметров 30 – ниже идет небольшой слой битой породы для дренажа, а под ним горный монолит. Монолит же существует двух типов: гранит и сланец. На западе больше гранита, на востоке чуть чаще встречается сланец. Соответственно, на западе вина чаще тонкие и элегантные, на востоке же более строгие и фруктовые. Но в Вальтеллине все настолько неопределенно, что будет очень большим преувеличением высказывать какие-то определенности. Ведь в регионе, где на 800 гектаров виноградников существует около 3-х тысяч виноградарей со своими клочками виноградников, ничто не может быть однозначно. Но эта тема стоит отдельного упоминания, о ней ниже.

Так вот, виноградники. Два типа почвы, но бесконечное разнообразие возможностей.

• Во-первых, крутизна террас. Есть более-менее человеческие, а есть настолько крутые, что непонятно не только то, как там можно что-то делать, но и вообще не очень понятно, как туда можно залезть. Но красиво, тут не поспоришь.

• Во-вторых, как уже было сказано выше, состав почвы. Есть более каменистые участки, есть менее. В итоге совершенно разные вина как по насыщенности, так и по всем остальным параметрам.

• В-третьих, лозы. Казалось бы, один и тот же виноград – неббиоло (или кьявеннаска, по-старинке), но этого сорта существует пару десятков клонов и архетипов, которые навыводили в свое время с различными целями, и они до сих пор встречаются вперемешку на виноградниках. Какие-то более кислотные, какие-то позже или раньше созревают, а какие-то лучше подвяливаются. Поэтому говорить о каком-то единстве в данной ситуации сложно. Но все это разнообразие смотрится очень красиво, когда у вас в рамках одного виноградника все лозы с разными по форме листьями и гроздями.

• В-четвертых, высота. В принципе, виноградники расположены на высотах от 150 до 1000 метров над уровнем моря, основная же масса занимает промежуток 350-700 (именно с них делают вина Valtellina Superiore). Ниже 350 метров разбиты виноградники под базовые Rosso di Valtellina, выше 750-ти это как правило что-то экспериментальное и необычное. В низинах хорошо вызревает, но не набирает нужной кислотности и пронзительности. На заоблачных высотах слишком много кислотности, но красные сорта не в состоянии идеально вызреть. Но есть ребята, которые сажают на 1000 метрах белые сорта и очень довольны предварительными результатами.

• Ну и в-пятых, сами вина. Да, закон разрешает до 10% отличных от неббиоло сортов, хотя этим почти никто не пользуется, но играясь с размером бочек, мацерацией, экстракцией и другими аспектами получается создавать очень разные по своему стилю вина. Причем местами настолько разные, что можно и запутаться. Хотя даже так у вин Вальтеллины есть свои классические параметры – тонкость, свежесть, кислотность и необыкновенно женственная (да простят меня винные журналисты и иже с ними) ароматика. Это не напор и мощь Бароло, это не танин и кислотность Барбареско, это горное воплощение неббиоло, и аристократическая порода здесь угадывается на все 100%. Хотя, конечно, есть вина по 10 евро, где вообще ничего не угадывается и пить их совершенно не хочется (это была минутка снобизма).

К слову, о самих винах. С точки зрения, закона, так сказать, мы имеем следующую структуру:

Базовые Rosso di Valtellina – минимум 90% неббиоло + другие красные сорта и выдержка 6 месяцев. Что интересно, данное вино можно сделать как с базовых виноградников, так и деклассифицировав что-то из топовых (это бывает редко, но бывает).

• Valtellina Superiore – тот же состав, но выдержка 24 месяца из которых 18 в бочке.
• Valtellina Superiore Riserva – тот же состав, но выдержка 36 месяцев.
• Sforzato di Valtellina – состав тот же, но подвяливание винограда и выдержка 20 месяцев из которых 12 в бочке.

Существует также категория вин Valtellina Superiore с указанием субзоны (Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno & Valgella), но технологически они не отличаются от обычной Супериоре, просто виноград походит с определенной субзоны.

О субзонах же стоит поговорить отдельно, ведь их существование вносит в классификацию некий дополнительный фактор разнообразия.

Как видно из перечня – всего их пять, хотя до недавнего времени было четыре, но потом добавили нововведение в виде пятой субзоны – Maroggia. Самая большая Valgella (126 гектаров), самая маленькая Maroggia (8 га), самая модная и известная Sassella (больше всего произведенных бутылок и известных вин), самая историческая Grumello (тут и одноименный замок и бывшие землевладения знати). Что касается стилистики, то и здесь субзоны очень разнятся. Maroggia это тонкость и свежесть, Sassella это элегантность и минеральность, Grumello это баланс и мягкость, Inferno это плотность и насыщенность, а Valgella это фруктовость и мягкость. Этому способствуют почвы, экспозиция, география и многие другие факторы, но на практике бывают и нестыковки. Хотя в ситуации, когда тысячи виноградарей выращивают сырье, а всего 45 виноделен затем из него производят вино, это неудивительно. Настолько разный у всех подход и настолько разное у всех понятие о качестве. И тут мы подходим к самой грустной главе всей истории – к реалиям.

Реалия таковы, что на сегодняшний день осталось лишь 800 га виноградников, а когда-то их было около 3000 га (кто-то даже говорит о 7000 га). Приличное падение, согласитесь. Здесь и затянувшийся кризис всего 20-го века (две войны, партизанщина, пост-военный кризис, колхозный период и экономические реалии), и нежелание старого поколения заниматься выращиванием винограда, и низкие цены на сырье при высочайших трудозатратах, и очень низкие цены на уже готовое вино при таком количестве усилий на производство этих самых вин. Да, в регионе есть воротилы на подобие Nera, Triacca и вездесущего Nino Negri, которые занимают львиную долю всего объема производства в регионе, но здесь скорее вопрос денег и бизнеса, чем романтики, терруарности и какой-то аутентичности. И даже не нужно мне говорить о "великом “5 Stelle”", это далеко не то, чего мне хочется от вин Вальтеллины (хотя, справедливости ради, скромное базовое Сфорцато у Нино Негри ой какое душевное). Но даже наличие этих гигантов бизнеса не помогает ренессансу региона, который находится в глубоком кризисе. И стоит лишь радоваться тому факту, что за последние лет 10 появилось молодое поколение, которое постепенно превращает виноделие из хобби в свою основную профессию. Да, медленно. Да, не у всех сразу получается. Но уже даже сейчас видны результаты, я уже молчу про то, что некоторые из этой молодой плеяды успели стать известными виноделами, за чьими винами стоит очередь. Так что есть и положительные моменты. И хочется верить, что в будущем их будет все больше и больше. Уж очень близок мне этот регион.

Ну и в конце небольшой экскурс по именам, нужно ж дать установку.

• Nino Negri - основная масса их вин это явно не мое, но базовое Sforzato стоит своих смешных денег и белое Ca'Brione для тех, кто хочет повеселиться.
• Dirupi - вышколенный стиль от двух молодых чуваков. Свежесть и заигрывающая ягодность. Хотите мега-концентрированное Сфорцато, вам сюда.
• Giorgio Gianatti - хардкор в стиле старой школы. Получается не каждый год, но в лучшие годы его Grumello стоит среди лучших. 
• ArPePe - мастерство на грани фантастики и фанатизм в вопросах выдержки, но за это придется платить. Rocce Rosse для тех, кто хочет просто лучшего.
• Rainoldi - яркий модерн от крупной винодельни, но неплохое игристое по классике за небольшие деньги.
• Barbacan - молодое поколение с желанием делать чуть плотнее, чем у соседей. Тельность, неплохая концентрация и яркие танины.
• Alfio Mozzi - квинтэссенция тонкости и нежности. Для тех, кто любит вина на грани сенсорных ощущений.
• Azienda Boffalora - эталонная свежесть и элегантность. Никаких перегибов в сторону плотности. Вальтеллина, какой она должна быть.
• Terrazzi Alti - всего одно вино, которое можно просто назвать усредненной классикой в хорошем понимании этого слова. Просто красиво.
• Pizzo Coca - новая волна в формате микро-виноделия. В целом, достойно, но еще нужно тянуться к топовым именам.
• Marino Lanzini - еще один микро-релиз от молодого поколения в формате чуть плотнее и округлее, чем у других. Хорошо если вы не поклонник пронзительных текстур и заоблачной свежести.
• Sandro Fay - порода и стиль от молодого поколения семейной винодельни. Красиво, сложно, сочно и удивительно фруктово, что диктуется расположением виноградников и предпочтениями винодела.