Франция. Первоапрельский "a la natur"

Как вы знаете, а я этого никогда не скрывал, для меня Франция далеко не "впереди планеты всей" что касается вина. Ну так уж вышло, что ж тут поделать. Но в то же время во Франции есть несколько регионов, к виноделию которых я в последнее время питаю особый интерес. Здесь и долина Луары, где за последние лет 10 появилось столько интересных ребят, что скоро должен произойти взрыв изнутри, который выбросит на поверхность новое и волшебное. Также в этом списке приоритетов Эльзас, чье терруарное разнообразие не может не интриговать, и Жюра, где необычное все просто не оставляет мне шансов остаться в стороне от тамошних вин. Терруарные штучки они такие, знаете ли, обманчиво завлекающие. Попробовал, назад дороги нет. Вот я и решил, а почему бы не попробовать в приятной компании? А тут и 1 апреля как раз удачно подвернулось, так что плохо просто не могло получиться.

Так вот, возвращаясь к тебе Франции, в ренессансе микро-натуралистов все хорошо, кроме того что они таки микро, а значит купить их вина часто почти невозможно. А уж тем более за пределами родины. Я не отличаюсь особым мастерством собирательства вина, часто я выпиваю их чаще, чем количество трансформируется в какой-либо тематический набор. Но в этом случае я взял волю в кулак и достаточно упорно собирал по крупицам интересные образцы с надеждой, что однажды таки получится организовать дегустацию и попробовать, чем же может похвастать Франция с точки зрения натурального виноделия. И заметьте, натурального в настоящем проявлении этого слова. И знаете, получилось. Причем не просто получилось собрать, но и получилось попробовать все это в приятной компании с дискуссией вприкуску. Говорить как мне было приятно?
Короче, хватит разговоров, давайте к делу.

Vincent Careme Vouvray l'Ancestral 2011
Начнем с Луары, точнее с центральной ее части. Небольшой производитель, история которого началась лишь в 90-х годах и связана с именем Венсана Карема. Специализируется исключительно на шенен блане, окучивая, так сказать, около 15 га виноградников, но в линейке присутствуют как тихие вина, так и игристые. И если с брютом все более-менее понятно, то вариация ансестраль всегда интригует своей нестандартностью и историческим подтекстом. Эдакий микс классической технологии с отцовскими техниками, когда вино дображивает в бутылке, по сути само создавая свою стилистику. Ну и не забывайте использование лишь натуральных дрожжей и отсутствие дегоржажа. Иными словами, терруарнее некуда. В результате получилось ожидаемо очень минеральное вино, хотя уровень сладости ожидался чуть меньшим, с яркой кислотностью (шенен блан тут не обманул), нежной фруктовостью с элегантными цветочными оттенками и приятной солоноватостью в послевкусии. Свежее, сочное, яркое. Радует хороший потенциал этого вина, но нам не судилось попробовать его в более зрелом возрасте.

Alice & Olivier De Moor Bourgogne Aligote 2014
Переходим в Бургундию, точнее в регион Шабли. Здесь мы познакомимся с семьей De Moor - ультранатуралистами в своем отечестве, чьи вина некоторые считают образцами современного Шабли, в которых характеристики терруара максимально подчеркиваются традиционным подходом к виноделию. Стоит ли говорить, что хоть семья и не владеет участками Premier или Grand Cru, но их Шабли часто не уступают последним в цене. Но несмотря на это в узких кругах за их винами идет настоящая охота.
Удивительно, но винодельня в ее сегодняшнем виде достаточно молодая - первый урожай был всего около 20 лет назад. Как понятно из предыдущих строк, специализируются на шардоне для вин Шабли, но также владеют несколькими небольшими участками алиготе и совиньон блана. Топовым и самым редким алиготе считается Plantation 1902 с участка, который, согласно истории, был высажен в 1902 году. С поиском этого вина у меня не очень получилось, поэтому на дегустации было базовое алиготе с 20-ти летнего виноградника с известняково-глинистыми почвами, которое бывает в двух вариациях: стандартное и жестко нефильтрованное, которое выпускается маленьким релизом в основном не для продажи. Мне повезло завладеть бутылкой стандартного, ферментированного наполовину в стали и бочках и выдержанного в них же 11 месяцев. Никакой фильтрации, оклейки и чего-либо еще. Полный натюр. В итоге очень элегантно, довольно насыщенно с ярчайшей кислотностью и минеральностью, оттенками цветов, белых фруктов, миндаля в аромате и экстремальной свежестью во вкусе с легким солоноватым послевкусием. Очень молодо и очень необычно с точки зрения того, что никто не ожидает от алиготе особого потенциала. А его здесь изобилии.

Jean Francois Ganevat Cuvee Florine 2013
Далее загадочный регион Jura, к винам которого я давно питаю особую любовь. Небольшой и очень традиционный уголок Франции, который отличается интересными автохтонными сортами, необычными винодельческими техниками и еще более необычными напитками, если уж мы вспомним про так называемые "желтые вина". Так как регион действительно небольшой, то и виноделен здесь не как в Бордо. Но что интересно, концентрация интересных имен и настоящих мастеров здесь явно повышенная. Можно вспомнить многих, но среди них выделяются несколько фамилий, среди который и Ganevat. Человек, который некоторое время учился в Бургундии и затем работал на винодельне в Шассань-Монраше, в конце 90-х вернулся в родной регион с идеей вывести местные вина на новый уровень и попытаться создать нечто схожее на бургундскую стилистику. Никакой оксидативности и хардкора, лишь выверенность и чистота. Забегая вперед, с отсутствием хардкора не получилось, но в остальном вина Жана Франсуа это нечто новое, чего в Жюре никогда не было. Что интересно, каждый год он создает огромное количество разных кюве с различных участков, часто их число доходит до нескольких десятков, но это лишний раз подчеркивает терруарность и разнообразие. Еще из интересного - во владении винодельни сохранилось несколько участков с редкими, автохтонными сортами, которые не подпадают под законодательство аппеласьона, поэтому на винодельне сознательно пошли на деклассификацию нескольких вин до уровня "столовняка" ради сохранения этих редких сортов.
Не буду говорить насколько редкими являются вина Ganevat, часто возможность купить их является счастливой случайностью, поэтому на этот раз у нас было всего два образца. Первый - это шардоне с известняковых почв с выдержкой на протяжении двух лет в старых бочках. Элегантное, чуть пряное, исключительно минеральное с цветочными оттенками и легчайшей фруктовостью. Высочайшая кислотность, чудная минеральность, обволакивающее послевкусие. Очень молодо, очень.

Jean Francois Ganevat Les Chalasses Marnes Bleues 2013
Следующий образец от Жана Франсуа это саваньин с почти 80-ти летнего винограника на мергелевых почвах с выдержкой на протяжении двух лет в дубе. Почти соленое и в аромате, и во вкусе. Пронзительное, тончайшее. С красивым развитием в бокале и неуловимой парфюмностью на протяжении всего этого времени. Женственное, элегантное, утонченное. Красивое. Стоит заметить, что хоть это и саваньин, но это очень далеко от той оксидативной стилистики, которую часто можно получить, купив сортовую бутылку. этого вина из Жюры. Именно здесь становится понятно, что значит создать бургундскую стилистику. Волшебное вино, пару бутылок которого хотелось бы иметь в заначке.

Chateau La Grolet Tete de Cuvee Cotes de Bourg 2009
Продолжая тему полного натюра, переместимся в Бордо. Скажу честно, я не очень понимаю, как в этом регионе можно быть биодинамистом, учитывая тамошний климат. Регион в котором вопреки, а не благодаря, поэтому делать натуральные вина в хорошем понимании этого слова сродни подвигу. Причем не просто делать, а создавать что-то стоящее. Жан Люк Юбер один из таких радикалов, человек, полностью посвятивший себя космическим связям и влиянию природы на винодельческий процесс. Я каждый раз вспоминаю его мастер-класс в Киеве в 2012, когда он добрых пару часов рисовых фломастером связи звездных сил и земных реалий, как это все влияет на жизненный цикл лозы и как с этим всем жить. Таким людям веришь и бесконечно уважаешь их увлечение, иначе нельзя.
Во владении семьи находится два поместья: одно в Blaye, второе в Cotes de Bourg, о котором мы сегодня и говорим. В Chateau La Grolet делают несколько вин, среди которых топовых является Tete de Cuvee, куда идет виноград со старых лоз и где основу составляет мерло с добавлением каберне совиньона с небольшого количества мальбека. Выдержка в бочках на протяжении 12 месяцев. В результате на сегодня мы имеем в бутылке красиво развившееся Бордо без намека на массивность иных образцов Крю Классе - милое, мудрое, элегантное с оттенками спелых ягод, сливы, табака, бальзамика и замши в аромате с отличной текстурой во вкусе. Приятная танинность, достаточная кислотность - все в меру и на месте. Да, я не фанат Бордо, но это то вино, которое я вижу у себя на столе во время теплого семейного ужина. Честное, мое.

M. Chapoutier Rivesaltes 1999
Немного выбивающееся из общей концепции ввиду откровенно большой объемности производителя, но в то же время довольно интересное вино. Сравнительно старый Rivesaltes, который в свои годы выглядит достаточно бодро, свежо и ярко. А красиво развитая ароматика с третичными оттенками делает его еще интереснее. Чернослив, уваренные ягоды, шоколад, грибы, мох и легкая пряность вкупе с приятной кислотностью делают этот образец вполне себе стоящим. Это не легендарно, но достаточно красиво. В качестве завершения вечера так вообще отлично.

В качестве резюме могу сказать одно, Франция так и остается для меня далеко не на первом месте, но ради таких вина и виноделов можно любит виноделие этой страны. Не больше и не меньше.