Познавая Тоскану. Ampeleia

Наконец-то руки дошли до продолжения апрельских ретроспектив поездки по винной Тоскане. Сегодня необычный рассказ в том смысле, что ощущение после посещения данной винодельни были исключительно неоднозначные. Итак, Ampeleia, проект Элизабетты Форадори в Тоскане. Почему я так хотел туда попасть и что из этого вышло - под катом далее.

Ничего нового не скажу, вы прекрасно знаете, насколько большую симпатия я питаю к винам Форадори и к ней самой. Да, я считаю ее необыкновенным виноделом, а ее винами действительно восхищаюсь. Но это Трентино, там есть великолепный терольдего и чарующий сорт нозиола, а вот Тоскана это совсем другое дело. Здесь для меня существует санджовезе и все остальные позади него. Поэтому перспектива посещения винодельни Ampeleia сулила много интересного, ведь с одной стороны это проект Форадори, а с другой тут царят не самые любимые мной сорта, которым, на мой взгляд, грех баловаться в Тоскане (этого я вам не говорил) :)

Итак, скажу сразу, ехать придется долго, причем в основном по серпантинистым дорогам итальянской глуши. Хотя, если никуда не спешить, то даже прикольно.

Было бы неправильно считать винодельню исключительно плодом деятельности самой Элизабетты, ведь ее история началась в 60-х годах вместе с семьей швейцарцев, которые купили заброшенную ферму и переделали ее под свои нужды. В 70-х здесь были посажены первые виноградники с лозами каберне франа и мерло, ну а параллельно на ферме занимались выращиванием скота и производством оливкового масла. Так продолжалось до 2002-го года, когда компания друзей в составе Элизабетты, Томаса Видманн и Джованни Подини купили эту собственность в надежде заниматься здесь исключительно вином. “Может показаться странным, что мы занимаемся такими сортами как гренаш, кариньян и аликанте буше. Но все проясняется, если сказать, что Элизабетта сотоварищи искали участок именно с расчетом на производство вин из этих сортов. Не будет преувеличением сказать, что они очень любят вина на их основе” – рассказывает Валентина, менеджер на винодельне. Несмотря на нынешнюю глушь этого региона Тосканы, исторически эти земли высоко ценились ввиду их богатства на ресурсы. В свое время здесь добывали и медь, и серебро и кое-что еще, а сами местные почвы слывут исключительно минеральными.

На сегодняшний день Ampeleia это чуть более 50 гектаров земель, из которых 35 занимают виноградники. Интересной особенностью винодельни является то, что виноградники расположены на трех разных уровнях высотности, где растут разные сорта винограда.

Как и в случае сродным проектом Элизабетты, подход к виноделию исключительно натуральный. Никакой химии и пестицидов, минимальное вмешательство, биодинамические приготовления и закапывания рогов, бордосская смесь, трава и овощные культуры между рядами виноградников. При ферментации использование лишь натуральных дрожжей, отказ от нержавейки в угоду цементным резервуарам и так далее. В будущем есть прицел на амфоры, но пока в них винифицируют лишь экспериментальные партии. “Элизабетта это наш ментор. Обычно она приезжает раз в месяц, все контролирует и дает указания на будущее. Ничто не решается без нее, хотя на винодельне есть свой энолог и мини-штат сотрудников. Мы даже завели небольшое поголовье скота, что б делать собственный компост.”

Если вернуться к виноградникам, то, как уже было сказано выше, они находятся на разных уровнях и отличаются между собой.

• Ampeleia di Sopra – это самый большой участок виноградников и самый высотный. Он занимает 15 га на высоте 450-600 метров над уровнем моря. Почвы отличаются минеральностью и повышенным содержанием гравия, а основные площади посадок заняты каберне франом. Есть также небольшой участок со старыми лозами мерло, виноград с которых идет на вино Empatia, которое распространяется исключительно среди друзей винодельни.
• Ampeleia di Mezzo – это несколько участков виноградников общей площадью 10 гектаров, расположенных на высоте около 300 метров над уровнем моря и засаженные санджовезе, кариньяном, гренашем и аликанте буше.
• Ampeleia di Sotto – самые низменные виноградники, расположенные ближе всех к морю и отличающиеся самым жарким климатом и песчано-глинистыми почвами. Здесь в основном царит гренаш, ведь местные кондиции подходят этому сорту идеально.

На сегодня винодельня ежегодно производит около 135000 бутылок вина, всего 5 разновидностей. Но все это появилось не сразу, ведь первый винтажем в истории Ampeleia стал 2002-й, и тогда это было лишь одно вино. В 2003-м вин стало 2, а на сегодняшний день их пять плюс одно, которое не поступает в свободную продажу (Empatia).

Базовое и самое продаваемое вино – это так называемая “литрушка” (не путать с чекушкой) – Unlitro 2014. Вино, которое задумывалось быть идеальным сопровождением к еде, отсюда и литровый формат бутылки. Бленд на основе гренаша с добавлением кариньяна и аликанте буше с непродолжительной выдержкой в цементе. Молодое, питкое и довольно простое вино с легкой пряностью, сочной структурой и оттенками малины, трав и черного перца в аромате. Как уже было сказано выше – исключительно к еде, без нее выглядит излишне просто.

Kepos 2013 – аналогичное предыдущему кюве, но с более возрастных и более высотных виноградников. Выдержка 11 месяцев в цементе и довыдержка в бутылке. Свежесть, красные ягоды, хорошая пряность и перечность. Приятная кислотность и минеральность. Чуть более интересно по сравнению с предыдущим вином, но без восторга.

Ampeleia 2012 – кюве, на основе каберне франа с дополнением в виде санджовезе и остальных сортов. Более высотные виноградники. Выдержка 16 месяцев частично в дубе, частично в цементе с довыдержкой в бутылке. Кожа, бальзам, черные ягоды и фрукты, спелая черешня. Хорошая кислотность и спелое ягодное послевкусие с легкой пряностью. Не могу сказать что это вино в моем стиле, но в целом интересно и неплохо.

Alicante 2014 – 100% аликанте, которое на самом деле не аликанте, а гренаш по-местному. Будьте готовы, что гренаш вы вслепую в этом вине не угадаете. Никакого дуба, непродолжительная выдержка в цементе, что трансформировалось в вино в стиле пино нуара с элегантной ароматикой с оттенками красных ягод, цветов, средиземноморских трав смеси перца. Отличная кислотность, минеральность и вообще очень хорошо. На мой взгляд, лучшее и наиболее яркое вино винодельни.

Cabernet Franc 2014 – 100% каберне фран со старых лоз, посаженных еще предыдущими владельцами. Как гласит байка, этот сорт был выбран с расчетом на то, что вино будут подавать исключительно к голубям, которых тут когда-то выращивали. Яркое, парфюмное, ягодное и пряное вино в бордо-стиле. Хорошие танины, неплохая структура и кислотность. Хорошее вино, но, опять же, без вау эффекта.

Ах, да, есть же еще Empatia - мерло со старых лоз, выдержанное в барриках и продающееся только "друзьям винодельни" по 170 евро за магнум. Как вы понимаете, попробовать это вино не довелось.

Резюмируя, стилистика напитков однозначно не моя, хотя я был к этому готов заранее. К чему я был однозначно не готов, так это к очень спорному соотношению цена-качество. И если в случае с гренашем я могу закрыть на это глаза, а в случае с каберне франом я могу это понять, то с остальными винами я на это не готов. Возможно, лозы подрастут, вина обретут глубину и очарование, но пока этого не наблюдается. Сорри.